制作完成的金丝琥珀蜜枣
见到姚庆顺时，他的短袖已经被汗水湿透了。皮肤黝黑的他，从22岁至今，已经做30多年的蜜枣了。
作为地道的姚村人，他身上传承着最正宗的蜜枣制作工艺。
这不，一个多礼拜前，他被东家邀请来掌灶，煮制蜜枣。作为村里最后一代蜜枣制作传承人，这个活，他每年都要干上一个月。
青枣要先切丝
独特的技艺
立秋早过了，走在兰溪市兰江街道姚村村的乡间地头，你很难在漫山遍野的枣树上，找到一颗枣子。
不过只要站在村口，闭上眼睛，沿着一股沁脾的甜香味走，不自觉的，你就会走进一间沿街的大厂房，厂外的铁门上，一块写着“姚村蜜枣厂”的红色招牌挂得干脆而显眼。
厂内，8个土灶一字排开。锅里面，青枣淹没在白沙糖融化之后的白色泡沫里，争抢着吸收糖分。灶里的柴火像在与炎炎夏日抗议似得，噼噼啪啪燃个不停。
蜜枣属于干果类，用割枣机，把大青枣周身割一次，使其容易吸糖，然后放入锅中用白糖煮，晒干，就成了我们平时吃的蜜枣。
说来简单，但实际操作起来，却并不是那么容易。这头一件要紧的，就是选枣。
“枣太白，不行，没成熟。泛红了，也不行，太成熟。”姚庆顺说，立秋前几天打下来的枣子，做蜜枣最合适。
不过前人留下来的经验，让这个问题成了一种时间上的约定，也就不是什么难事了。难的，是煮枣。
说白了，煮枣的过程，就是青枣吃糖的过程。
割好的青枣放进大锅，加入白糖和小部分水，辅以柴火，煮枣就开始了。姚庆顺也忙开了。
“刚入锅的青枣，必须要猛火，这样糖才能融化。但要控制好时间，一味的猛火，水会被逼走，青枣会焦，做出来的蜜枣颜色就难看了。”姚庆顺一边说，一边时不时的用铲子翻搅着锅里的青枣。
“火候、水分……，要管住这8只不听话的的土灶，没三四个人可不行。”另外，烧灶的柴火也很有讲究，一定要是松树，这样火候更易掌控。
一个多小时后，凭借多年的经验，姚庆顺只需用手的力度，轻轻一捏，就能准确地辨别出枣子的生熟。
紧接着，这些吃够糖分的蜜枣就会被放在竹笼上用炭火烘烤，36个小时之后，蜜枣加工就算完成了。
烧制中的青枣，需要时不时用铲子进行翻搅
辉煌的曾经
中国是枣的故乡。早在万年前，枣的祖先——酸枣就已在中国满山遍野了。
种枣的历史最早可追溯到多年前的裴李岗文化时期，远在年前的新石器时代，枣已是人们食物的组成部分。
兰溪是从公元10世纪左右开始栽培枣树，所产的青枣个大色艳，皮薄肉厚，香甜脆嫩。
这些是我翻阅资料后才得知的，不过对于姚庆顺，乃至兰江街道下江村的蜜枣制作工艺非遗传承人江庆芳来说，都并不见得会知道。
在兰溪，68岁的江庆芳，算得上是家族式蜜枣加工技艺传承中的翘楚了。
他的祖父江许言，年从事蜜枣加工，父亲江锦波紧随其后，到江庆芳这里，已经有年的历史。
尽管是这样的老资历，当问起兰溪蜜枣起源和发迹的历史时，江庆芳也是含糊其辞：“最起码好几百年了。”
后来，我们查看了兰溪市志。对于蜜枣，上面倒有较为详细的记载。
相传明朝正德元年（）初，南京国子监祭酒，兰溪人章懋自家乡返京，带家乡兰溪蜜枣进御。明武宗朱厚照食之称佳，赐名“冕枣”。后来嘉靖年间，始用青枣切成缕缕丝纹，用糖煎制蜜枣，成为贡品。自此，兰溪金丝琥珀蜜枣声名鹊起。
不过，江庆芳所熟知的辉煌时刻，是在上世纪80年代。
“那时候，下江村有22家蜜枣加工点，姚村更多，有40几家。”在江庆芳印象中，那时的村中热闹非凡，家家户户不分昼夜加工蜜枣，运青枣的货车常常在村子里排成长龙。
“村里的青枣不够用，甚至还会去江西、湖南、湖北等地运枣。”尽管动用了全村的力量，但还是来不及，“青枣打下闲置两三天，就会影响蜜枣的口感。”
蜜枣出锅
断裂的传承
说来也怪，作为一种独特的传承，兰溪的蜜枣加工技艺却是很开放的。
江庆芳这样祖传的除外，如果你想学做蜜枣，不用献茶，无需拜师，在老师傅的下手干几个月帮手即可。
“不明白的地方，师傅会倾囊相授，毫无保留。接下来的修行就靠自己的慧根了。”
*连松的祖上务农几辈子，也穷了几辈子，到他这里，因为蜜枣，生活算是有了点起色。
十多年前，*连松立起6口土灶，请了4个师傅，在何夏庄村开了一家小型的蜜枣加工厂，用以维持生计。
“起初学手艺的时候，就是跟后面当帮手，看多了，也就会了。”在*连松看来，那时候他会去学蜜枣，完全是跟风。
这样的氛围培育出了一大批加工蜜枣的高手。
江庆芳说，光是下江村，现在会这门手艺的人不下人。一传十十传百，烧制蜜枣渐渐成了上世纪六七年年代的一个流行工种，甚至转而成为风俗，受到热捧。
尽管如此，这样的辉煌却早已成为当地人的一种回忆。
今天，姚村的蜜枣加工厂只剩2家，下江村更甚，江庆芳已经成了村里烧制蜜枣的独苗。
兰溪市林业科学研究所所长周顺元曾在这方面作过调研，他告诉我们：“在鼎盛时期，兰溪蜜枣年产量为吨。”如今却已萧条不堪。
就拿江庆芳的兰荫蜜枣厂为例，80年代它的年产量为5吨，可今年的产量已经骤减到了0.15吨。
制枣师傅也日渐贫乏。
“除了为数不多的几个老师傅还在坚持做蜜枣，年轻人，哪里肯学。”江庆芳膝下有两个儿子，都在事业单位上班，他们对父辈传承下来的这门手艺似乎都不感兴趣。
准备进行烘烤的蜜枣
高温下的坚守
不感兴趣只能说是很小一部分原因。当看完一整套蜜枣加工流程之后，也许很多人都会望而生畏。
做蜜枣的时间刚好是三伏天，是一年中气温最高且又潮湿、闷热的日子。可灶台里的猛火可不管这个，它们一个劲的火上浇油，将更多的热量无情的扩散到伺候它们的制枣师傅身上。
姚庆顺说，温度一高，出汗在所难免，一天湿个三四套衣服很正常。
汗一多，就要补水。包括姚庆顺在内三四个制枣工，每天每人要喝掉四五壶开水。
枣子烧透后，师傅们必须不失时机的拎起铁锅，连枣带糖的倒出来。可这一大锅枣再加上铁锅本身的重量，就高达25千克。
这考验的不只是臂力，还有魄力。一不当心，滚烫的糖水要是溅在身上，这可不是闹着玩的。
而且，青枣在锅里很脆弱，极容易焦，烧枣需要不间断的看守，连续20几个小时不睡觉，也是常事。
所以，“熬”枣，其实是在“熬”人。
采访过程中，很多师傅也不止一次向我抱怨：“做蜜枣，技术是要一点的，但主要还是以辛苦为主。”
尽管如此，老百姓对此好像并不买账。买蜜枣，吃蜜枣的人越来越少了，蜜枣市场也是日渐萎缩。
“现在生活条件好了，大家的健康意识提高了，对含糖量高的食品不再那么青睐。”江庆芳说，人们对蜜枣不再像物质匮乏年代那么偏爱。
市场一缩小，必然会影响当地人做蜜枣和种青枣的积极性。很多老师傅宁愿外出打工，也不愿意去做这个心里没底的营生。况且，现在兰溪已经很少有人种专用于蜜枣加工的南京枣、团枣和马枣了。
烘干后的蜜枣
（浙江新闻客户端记者何贤君俞跃通讯员王莹胡连江实习生马泺）
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